1. Шиферная кровля. Кровля из естественного шифера (сланца)

Сланцевая кровля устраивается на крышах простой конфигурации, так как сланцевые пластинки - очень хрупкий кровельный материал, легко колющийся и расслаивающийся. Основание для сланцевой кровли - сплошная или разреженная обрешетка из досок 2 шириной 150 мм. У конька и карнизных свесов укладываются впритык друг к другу две доски (соответственно 10 и 1). К крайней доске прибивается уравнительная планка 8.

Подготовка плитки включает в себя две основных операции: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезка плиток (при помощи ножовки).
Сланцевые плитки укладываются справа налево с двойным нахлестом и крепят гвоздями 3 (по два гвоздя - на каждую плитку). Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из плиток 7 длиной, равной 3/5 длины обычной плитки. Как и черепичная, сланцевая кровля имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый четный ряд начинается с целой плитки 4, а каждый нечетный - с половинки 5. Плитки прибивают достаточно плотно, но одновременно они должны иметь возможность незначительного сдвига при резких перепадах температуры. Конек и ребра крыши обивают досками 11, которые закрывают стальными листами 9, крепящимися гвоздями 3 через каждые 200 мм. Воротник дымовой трубы делают из цементного раствора аналогично воротнику черепичной крыши.

2. Кровля из асбестоцементных плиток

Основанием для кровли из асбестоцементных плиток служит сплошной деревянный настил. Фронтонные свесы обшивают деревянными планками. Иногда плитки укладывают поверх рулонного материала (пергамина, рубероида), укрепленного на деревянном основании толевыми гвоздями. Подготовка кровельного материала состоит из осмотра и сортировки асбестоцементного шифера, а также из заготовки стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендовов, воротника дымовой трубы).

Укладывают шифер на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка в обратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся "русским способом": шифер выкладывают одновременно в 2-3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 2, Покрытие ската асбестоцементной плиткой, 1 - стропильная нога; 2 - обрешетка; 3 - уравнительная деревянная рейка сечением 8х50 мм; 4 - краевая плитка; 5 - цельная плитка; 6 - половинчатая плитка; 7 - гвоздь; 8 - противоветровая кнопка; 9 - противоветровая скоба).

В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные - целых плиток 5. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки - двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки вышерасположенного ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что особенно важно в районах с сильными ветрами).

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо, а то они могут треснуть. В то же время слабое крепление позволит кровле "ходить ходуном". Головки гвоздей должны лишь соприкасаться с поверхностью плиток. До начала покрытия скатов асбестоцементным шифером на основание рекомендуется нанести разметочную сетку, которая облегчит кровельные работы. Ширина каждой ячейки сетки - 23,5 см, а высота - 22,5 см.
Кровельные работы лучше производить сидя на скамейке, укрепленной на обрешетке. Следует также запастись возком, с левой стороны которого имеется ящик для крепежных деталей.

Карнизы крыши из асбестоцементной кровли покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки - заранее заготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным деталям и стенам закрывают стальными фартуками, нижние концы которых перекрывают кровельное асбестоцементное покрытие на 15 см. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками (если одних кнопок недостаточно). Под головку шурупа надевают стальную и резиновую шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шуруп вкручивается до того момента, пока из-под шайбы не выступит мастика, которую тут же пришпаклевывают.

Для покрытия конька и ребер (рис. 3, Покрытие конька, 1 - стропильная нога; 2 - шифер; 3 - коньковый брус; 4 - рубероидная лента; 5 - желобчатый конек; 6 - скоба; 7 - накрывающий конец желобчатого конька; 8 - гвоздь) на вершине верхнего пояса стропильной фермы 1 крепится коньковый брус 3, а поверх него - рубероидная лента 4.

По брусу укладывают специальные желобчатые асбестоцементные коньки 5, которые имеют с одной стороны расширенный конец 7, а с другой - суженный. Первый конек укладывается расширенным концом у фронтонного свеса или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 6 и гвоздями 8. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек, причем нахлест должен составлять 70 см. Все узкие раструбы коньков крепятся скобами и гвоздями.

3. Теплоизоляция крыши

В большинстве случаев чердачные крыши устраивают холодными, а бесчердачные - теплыми. Это значит, что, если в вашем доме имеется чердачное помещение, которое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Утепляются только полы чердака. Если же чердак или мансарда используются в качестве жилища, тогда по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал. Плоские крыши (без чердака) или скатные крыши дома, в котором главное жилое помещение расположено непосредственно под крышей и общая архитектура дома не предполагает отдельного чердачного пространства, - такие крыши обязательно теплоизолируют, чтобы не допустить чрезмерной утечки тепла.
Чердачные полы утепляются изнутри чердака. Со скатами дело обстоит сложнее. Если вы находитесь в процессе строительства дома, то теплоизоляционный материал можно уложить поверх обрешетки или же между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ - более надежный, но во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. С эксплуатируемыми домами возможен лишь один вариант - утепление изнутри.

Для плоских крыш приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. При этом устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большого профессионализма; внутренняя же прокладка теплоизоляционного материала, который приклеивается к потолку, под силу даже новичку. По ходу теплоизоляционных работ может возникнуть необходимость изолировать водопроводные трубы или водосборник холодной воды, установленный на чердаке. Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков.

Наиболее удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и плотно состыкуются между собой. При укладке рулонов и сыпучего утеплителя необходимо знать несколько профессиональных секретов, чтобы работа лучше спорилась. Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм. Важная проблема, которую необходимо продумать до начала укладки теплоизолятора и которую не следует забывать по ходу работы, - это устройство пароизоляционного слоя. В первую очередь это касается утепления скатов. Пароизоляция обеспечивается, во-первых, зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем, а во-вторых, наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, специально предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Слишком большая разница в температуре снаружи здания и внутри него без наличия слоя пароизоляции и вентиляционных отверстий в кровле может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Последствия этого впечатляющи: загнивание несущей конструкции, выпадение росы в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т.п., то есть преждевременное разрушение здания.

Мероприятия по утеплению крыши и чердачного помещения всегда должны начинаться с инспекции и осмотра несущей конструкции крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если таковые обнаружены, то прежде чем приступать к теплоизоляции, необходимо отремонтировать стропильный каркас, привести его в надлежащий вид. Если вы это не сделаете заранее, то впоследствии при признаках разрушения и протекания крыши, вам придется разбирать недавно уложенные пароизоляционный и теплоизоляционный слои.

Вторая фаза подготовительного этапа состоит из проверки повреждений электрических проводов, проложенных на чердаке. Третий момент касается тех случаев, когда утепляются полы нежилого чердака. Если чердачная перегородка выполнена из пластика, то она вряд ли выдержит дополнительный вес. Поэтому изнутри чердака перпендикулярно затяжкам стропильных ферм нужно прибить фанерные панели или брусья (жерди). Причем концы дополнительных опор не должны свешиваться со стропил.

Итак, когда ремонтные работы закончены, можно приступать к устройству теплоизоляционного слоя.

4. Наружное утепление плоской крыши

Эксплуатируемая плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное основание из панелей 3, на которые кладут теплоизоляционные плиты 5 и придавливают их тротуарными плитками 6 или галькой.

Несмотря на кажущуюся легкость процедуры, наружное утепление плоской крыши должно производиться профессионалами, так как очень велика опасность того, что несущая конструкция не выдержит вес кровельных материалов, а само кровельное покрытие даст течь.

5. Внутреннее утепление плоской крыши (или утепление со стороны потолка)

Это наиболее приемлемое решение. Сам по себе процесс устройства теплоизоляции не труден, но придется заранее продумать проблему размещения осветительных приборов. Среди теплоизоляционных плит следует выбрать огнестойкие пенополистирольные плиты толщиной 25 мм.
Привинтите к потолку через каждые 40 см планки 4 из мягкой древесины. Первую планку прикрепите вдоль любой стены, расположенной перпендикулярно брусьям несущей конструкции 2, вторую планку - вдоль противоположной стены. После этого впритык к первой планке приклейте пенополистирольную плиту 5 (на специальный клей или мастику). Затем привинтите следующую планку и приклейте вторую теплоизоляционную плиту. Продолжайте утеплять потолок, чередуя укладку планок и плит. Когда теплоизоляционный слой будет выложен на всей площади потолка, прикрепите к нему полиэтиленовую пленку 6. К планкам 4 прибейте декоративные панели 7. В качестве крепежных деталей используйте оцинкованные гвозди.