Вооружившись вновь приобретенными
знаниями, мы отправляемся в магазин или на рынок. Краски там великое множество,
как отечественного производства, так и импортного. Скорее всего, мы купим нашу
родную, и не из патриотических соображений, а оттого, что стоит она раза в два
дешевле. Простое соображение: если бы вы были в состоянии купить гораздо более
дорогую и более качественную импортную краску, то и ремонт в доме вы бы
наверняка доверили кому-то другому. Чтобы вам не пришлось вчитываться в
содержание этикетки, разыскивая данные о цвете, на каждой банке оставляется
пятнышко краски, по цвету соответствующее цвету содержимого банки. Действительно,
и покупателю, и продавцу удобно. Если, придя домой и открыв банку, вы обнаружите,
что в ней совсем не то, что должно быть, а нечто темное неопределенного цвета,
не пугайтесь. Просто эта банка долгое время где-то стояла в одном положении и
краска в ней осела. Этим свойством обладают и алкидные краски, и нитроэмали.
Красящий наполнитель, как более тяжелый, опускается вниз, на дно банки, а
разбавитель, как более легкий, остается наверху. Но это совсем не означает, что
вы приобрели негодную краску. Перед началом покраски нужно будет тщательно
перемешать содержимое банки, доведя его до однородной консистенции.
Перемешивать краску нужно
достаточно длинной и прочной палочкой, чтобы не запачкать руки, а главное, чтобы
можно было отделить от дна банки слежавшийся пласт краски. На такое
перемешивание иногда нужно бывает затратить не менее 15 минут. Раз уж мы
коснулись темы дефектов краски, доведем ее до конца. Когда краска долго
содержится в банке, она изменяет свой цвет, особенно это заметно на примере
чисто белой краски, которая становится грязновато-желтоватой. Если же жесть, из
которой сделана банка, за время хранения успела поржаветь, ржавчина смешивается
с краской и придает ей совсем уж неприятный оттенок. Краска, конечно, испорчена,
но как белая. Зато ее можно использовать, смешав с краской такой же по составу,
но другого цвета, желательно гораздо более темного. Бывает, что опять же в
результате длительного хранения на поверхности краски застывает плотная пленка.
Пытаться размешивать ее вместе с находящейся под ней краской бесполезно. Лучше
всего обрезать ножом образовавшуюся пленку по окружности банки, вытащить ее
палочкой и выбросить в мусорник. После чего оставшуюся в банке краску следует
хорошенько перемешать — и можно использовать в работе. Мы говорим все время о
краске, готовой к употреблению. Но в продаже бывают и густотертые (обычно
масляные) краски, например МА-25Н и МА-11. На этикетках банок с такой краской
так и пишется: «густотертая». Это, по сути дела, полуфабрикаты. В их состав
входят олифа, однако в количестве, недостаточном для придания краске нужной для
покрытия поверхности консистенции, и пигмент. Такую смесь перед использованием
легко разбавить до нужной густоты олифой и разбавителем. Количество олифы,
которое необходимо добавить в густотертую краску, зависит от маслоемкости
пигмента и колеблется от 150 до 600 г на 1 кг краски. Хранят густотертые краски
в закрытой таре под слоем олифы.
2. Покрытие поверхностей красками, эмалями и лаками.
Для начала — еще несколько слов о характеристиках
окрашивающих веществ — красок и эмалей. Все алкидные краски и эмали (с
обозначением МА, ГФ, ПФ и ФА) наносятся на покрываемую поверхность кистью или
валиком, обычно в два слоя. Расход краски на 1 м2 поверхности (в один
слой) составляет в среднем около 150 г. Исходя из этих данных, можно с
достаточной степенью точности подсчитать, сколько краски нужно купить для
покрытия этой поверхности. Естественно, что расход краски изменяется в
зависимости от ее цвета: светлой краски для покрытия поверхности одной и той же
площади нужно больше, чем темной. Для белой, например, расход возрастает
примерно до 200 г на 1 м2. Разбавителями для этих красок служат
скипидар, уайт-спирит, растворитель PC-2. Подходит в качестве разбавителя и
олифа. К группе алкидных относятся и густотертые масляные краски. Разводятся
густотертые масляные краски олифой. Если в маркировке густотертой краски не
стоит на первом месте цифра 2 (как мы теперь уже знаем, означающая, что краска
предназначена только для работ внутри помещения), стойкость краски к погодным
условиям целиком определяется выбранной для ее разведения олифой. При разведении
густо-тертых масляных красок олифой «оксоль» необходимо учитывать, что в состав
этой олифы уже введен разбавитель — уайт-спирит, поэтому дополнительно вводить
разбавитель туда не следует. Если необходимо ускорить высыхание густотертой
масляной краски, то перед нанесением в разведенную краску вводят сиккатив. Его
количество не должно превышать 5% от массы краски.
3. Окраска оштукатуренных и бетонных поверхностей (стен и потолка).
Стенки и потолки часто наряду с
меловой и известковой побелкой окрашивают и водоэмульсионными красками.
Водоэмульсионные краски делятся на поливинилацетатные и акрилатные.
Водоэмульсионными поливинилацетатными красками (ЭВА) можно окрашивать как
наружные поверхности, так и поверхности внутри дома. Ими можно красить любые
стены и потолки, а также предварительно загрунтованные металлические поверхности.
Водоэмульсионную краску наносят на подготовленную поверхность с помощью кисти,
валика или краскораспылителя. После испарения воды из эмульсии краски образуется
матовое покрытие.
Акрилатные водоэмульсионные краски
(АК) по своим свойствам подобны поливинилацетатным краскам, за исключением лишь
одного: высыхая, они образуют не матовое, а блестящее покрытие. Водоэмульсионные
краски высыхают всего за 1—2 часа, их можно применять, как мы уже отметили,
вместо мела и извести. Добавляя в них окрашенный пигмент, можно получить
практически любой цвет. Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, легко
моются водой. Эти краски стойки к действию щелочей и образуют пористые покрытия,
поэтому их особенно целесообразно использовать для побелки потолков. При этом
краску можно наносить и на не полностью просохшую штукатурку. Кроме всего
вышеперечисленного, водоэмульсионными красками можно окрашивать поверхности,
ранее окрашенные масляными и другими красками. Подготовка поверхности перед
окраской ее водоэмульсионной краской производится так же, как перед окраской
клеевыми или масляными красками, однако грунтовать ее растворами, содержащими
медный купорос, нельзя. Он образует с водоэмульсионными красками химическое
соединение, в результате чего свойства краски значительно ухудшаются.
Окраска алкидными и пр.
красками. При выборе красок для оштукатуренных поверхностей нужно учитывать
их стойкость по отношению к щелочам. Свежая известковая штукатурка и бетон долго
сохраняют щелочные свойства, что приводит к разрушению алкидных смол, входящих в
состав эмалей и масляных красок, а также других нещелочностойких красок.
Грунтовка поверхностей предохраняет краску от разрушения. В принципе, для
окраски стен можно применять все краски и эмали алкидной группы, но
рекомендуются — нижеперечисленные: эмали — ПФ-1126, ПФ-560, ПФ-115, ПФ-223,
ПФ-14, ПФ-1217, ГФ-230, УРФ-1128, УР-49; масляные краски — МА-11, МА-15, МА-21,
МА-22, МА-25. Эти краски бывают голубого, белого, темно-красного, морской волны,
слоновой кости, желтого, зеленого, синего, черного, кремового, дымчатого и
других цветов, так что выбрать вам будет из чего.
Филенка. Обычно верхняя
часть стен покрывается меловой или известковой побелкой, или водоэмульсионной
краской, нижняя — окрашивается одной из только что перечисленных красок. Верхнюю
белую часть стены отделяют от нижней, покрытой алкидной краской, тонкой полоской
краски другого, обычно более темного цвета, которая называется филенкой. Место,
где ее нужно проводить, намечается при помощи окрашенной (обсыпанной) сухой
красной веревки. Она натягивается у стены вплотную к ней на необходимом уровне,
потом середину веревки оттягивают от стены перпендикулярно ей и резко отпускают,
в результате чего на стене останется след в виде тонкой горизонтальной полосы.
По этой полосе и проводите филенку. Проводится (или как говорят маляры — «протягивается»)
она узенькой филеночной кистью, ширина филенки впрямую зависит от ширины кисти,
которой ее проводят. Пользуются при этом специальной линейкой, длинная часть
которой скошена под углом 45°; переставляя ее по мере протягивания филенки
дальше и дальше, получаем в конце концов по периметру комнаты одну сплошную
линию.
Можно проводить филенку и зубной щеткой, только предварительно для удобства
изогнуть на 45° ее ручку, нагрев над огнем газовой горелки. Для вытягивания
филенки можно изготовить еще и такое приспособление. Тюбик из-под зубной пасты (из
тонкой жести) раскрывается или просто обрезается с задней стороны,
противоположной крышечке, и заполняется краской. Потом отрезанный конец
заворачивается и задавливается, теперь краска будет вытекать только через
горлышко тюбика. Затем в горлышко вставляют полоску войлока или фетра длиной не
менее 3 см таким образом, чтобы не менее 2/3 ее длины находилось в тюбике, а
около 1 см выступало наружу. Тюбик во время работы держат в горизонтальном
положении и постепенно выдавливают из него на стену краску легким нажатием.
Движение тюбика тоже, конечно, осуществляется по линейке. Можно вместо жестяного
тюбика использовать пластмассовый, просто краску в него придется заливать через
узкое горлышко, а это не очень-то легко.
4. Смешивание красок.
Смешивать краски и эмали с
гарантией, что это не приведет их в негодность, можно обычно в том случае, если
они относятся к одной группе, то есть если они обозначены одним и тем же
индексом; например, кремнийорганические с кремнийорганическими (КО) и т. д.
Краски алкидной группы, обозначаемые индексами МА (масляные), ГФ — глифталевые,
ПФ — пентафталевые и ФА — маслянофенольные, все совместимы между собой и
смешиваются в любых пропорциях и сочетаниях. Краски, изготовленные на основе
нитрата целлюлозы (НЦ), кроме как в пределах своей группы ни с какими другими
смешивать ни в коем случае нельзя. Они или никогда не высохнут, или сразу же
после смешивания свернутся и превратятся в нечто, совершенно не похожее на
краску. После смешивания их останется только выкинуть. Водоэмульсионные краски
тоже нельзя смешивать ни с какими другими, поскольку они разводятся обыкновенной
водой.
Получение различных цветов.
Если случилось так, что вы не раздобыли краски нужного вам цвета, помните, что
из двух-трех красок разных цветов можно получить целую палитру. Дальше мы
приводим рекомендации по получению одних цветов путем составления из других.
Количество каждой составляющей мы сознательно не указываем, так как в
зависимости от химического состава оно для каждого отдельного случая будет
разным.
5. Очистка инструмента.
После завершения окрасочных работ инструмент и кисти нужно
отмыть от краски и привести в порядок. Они вам еще пригодятся. Лучше всего
отмывать кисти от краски при помощи того разбавителя, который к этой краске
подходит и на основе которого она изготовлена. Но есть и универсальные средства.
Нитрокраски, например, лучше всего смываются с инструмента ацетоном. Масляные
краски (МА) и эмали ПФ смываются разбавителями, ацетоном, уайт-спиритом,
керосином и скипидаром, в общем, тем из них, что у вас в данный момент окажется
под рукой. При использовании водоэмульсионных красок посуду и кисти сразу по
окончании работ нужно тщательно вымыть в воде, так как засохшая водоэмульсионная
краска ничем не отмывается.
6. Инструмент для окраски.
Теперь, чтобы краски хорошо легли и окрашенные поверхности
хорошо выглядели, нужен подходящий инструмент. Краски наносят кистью и валиком.
Малярные кисти изготавливают из волоса, щетины и синтетического волокна. Перед
тем как приступить к работе только что купленной кистью, ее необходимо замочить,
чтобы волос держался лучше и не выпадал. Долговечность кисти увеличится, если те
ее части, которые соприкасаются с водой и краской, пропитать льняным маслом.
Старые отработанные кисти можно использовать для размывки побелочных слоев.
Для окраски больших площадей различными красочными составами используются
маховые (большие, круглые) кисти с длинным волосом. Небольшие круглые кисти с
короткой ручкой называют ручниками. Ими можно окрашивать оконные переплеты,
двери, радиаторы и другие предметы сложной конфигурации. Новые маховые кисти и
ручники перед использованием нужно обвязать пеньковой бечевкой, чтобы укоротить
таким образом слишком длинный волос кисти. Обмотанная кисть делается более
упругой, лучше растирает краску и меньше ею забивается. Обвязывание щетины
начинают от обоймы, причем натяжение веревки с каждым витком следует уменьшать.
Длина необвязанной части должна составлять 4—5 см. Кисть-флейц — плоская кисть
из высококачественной щетины, длинной и упругой, шириной от 2 до 10 см. Ее
применяют для получения гладкой и глянцевой поверхности после окраски маховой
кистью. Флейцем нужно проводить по слою краски без нажима, самым кончиком волоса,
чтобы удалить с окрашенной поверхности следы, оставленные маховой кистью.
Филеночная кисть — самая узкая, наносит так называемую филенку — узкую полоску,
обычно разделяющую окрашенную масляной краской панель и побеленную часть стены.
Специальные валики широко применяются для малярных работ, с их помощью можно
наносить на поверхность любые красочные составы. Валик представляет собой
деревянный или алюминиевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из поролона
или стриженой овчины с длиной ворса 12—15 мм. Сам валик крепится на оси
специальной ручки. При нанесении краски валиком ее тщательно потом растушевывают.
Со шпателем мы уже имели возможность познакомиться, он будет нами использоваться
для удаления старой краски, замазывания щелей, нанесения и разравнивания
шпаклевки. Стальная щетка используется для очистки металлических поверхностей от
старой краски и ржавчины.
7. Окраска полов.
Новые, ни разу не окрашиваемые до
этого полы красят обязательно в два слоя. И здесь и далее имеется в виду, что
соответствующая подготовка окрашиваемой поверхности уже сделана. Первый слой
краски должен сохнуть не менее суток, а второй — не менее двух суток. Когда
наносят второй слой краски, направление движения кисти должно совпадать с
направлением волокон древесины. Добавлять сиккатив для ускорения процесса
высыхания краски не рекомендуется, это снижает прочность покрытия. А полы в
прочности покрытия, как вы понимаете, очень даже нуждаются. Для того чтобы
быстрее избавиться от запаха краски в комнате со свежевыкрашенными полами,
панелями, окнами или дверью, нужно поставить в этом помещении ведро холодной
воды.
Для нанесения покрытия на уже
окрашенные ранее полы (не новые) предварительно олифить их нет никакого смысла,
так как олифа не впитается в покрытие и застынет слоем поверх старой краски. А
вот подшпаклевать щели между рассохшимися половицами совсем не помешает. После
этого вполне достаточно положить один слой краски. После высыхания окрашенные
полы для улучшения их внешнего вида можно покрыть лаком, иногда даже в 2 слоя.
Лак не только придаст окрашенному полу блеск, но и увеличит срок службы
красочного покрытия, предохраняя краску от истирания.
Материалы для окраски полов.
Для отделки дощатых полов выпускают масляные краски на основе олифы К-3, готовые
к применению, алкидные и маслянофенольные эмали ПФ-266 и ФЛ-254, эмали на основе
полиуретанов УРФ-1128 и меламиностирольных смол ИС-160. Все эти краски и эмали
наносят кистью на ровные полы в два слоя, каждый слой должен высыхать 48 часов.
Расход краски на один слой составляет 120 г/м2. Краски образуют
неблестящие, матовые покрытия. Разбавителями для краски служат уайт-спирит и
скипидар. Новые полы эмалями тоже окрашивают дважды и тоже каждый слой сушат 48
часов. Расход эмали на каждый слой около 120 г/м2. Полы традиционно
окрашиваются в желто-коричневый цвет, иногда красно-коричневый и зеленый. Эмали
ПФ-266 и ФЛ-254 как раз и выпускаются желто- и красно-коричневого цвета
соответственно. ФЛ-254 изготавливается еще и зеленого цвета. Эмали образуют
глянцевые, блестящие покрытия, однако это вовсе не значит, что покрытие лаком
после эмалей будет лишним. Алкидные лаки ПФ-283, ПФ-231 и ГФ-166 пригодны не
только для покрытия дощатых полов, но и паркетных. Каждый слой лака высыхает за
16 часов. Расход лака на один слой — 100 г/м2. Лаки эти водостойки,
разбавителями для них служат PC-2 и уайт-спирит.
Полы из фанеры,
древесноволокнистой плиты (ДВП) и древесностружечной плиты (ДСП)
подготавливаются к окраске точно так же, как и новые дощатые, с той лишь
разницей, что проолифливать их поверхность нужно не 2, а один раз. При 2-кратном
их покрытии олифой последний слой впитывается не до конца и застывает наплывами
на поверхности. Чтобы поверхность полов выровнять, придется эти наплывы счищать
ножом, а это работа трудоемкая и, главное, никому не нужная.
Подцветка дощатых неокрашенных
полов. Если вы хотите, чтобы ваши полы выглядели необычно, не так как у всех,
ни в коем случае не добавляйте в готовые масляные краски сухие пигменты. Они
никогда до конца не растворятся, останутся в виде комочков, и краска получится «сорная».
Для подцветки неокрашенных дощатых полов можно использовать сухие анилиновые
краски, которые нужно растворять в воде (1 порошок на 1 литр воды) и
предварительно прокрасить пол.
8. Окраска металлических
поверхностей.
Можно металлические изделия и
поверхности окрашивать водоэмульсионными красками, предварительно подготовив
окрашиваемые поверхности так, как мы описали в параграфе «Подготовка
поверхностей перед окраской». Считается, что наилучший материал для покрытия
металлических поверхностей — нитроэмали. Они быстро высыхают даже при комнатной
температуре. Но эти эмали очень чувствительны к влаге, и если относительная
влажность воздуха в комнате будет более 70%, пленка эмали при высыхании может
покрыться белыми пятнами. Покрывать оцинкованную жесть и изделия из нее (в кухне
и ванной — это вытяжные вентиляционные трубы, труба водонагревательной колонки)
тоже не следует. Как бы хорошо вы эти трубы ни обезжирили, нитрокрасочное
покрытие долго на них не продержится. Все дело в незаметной нам вибрации,
которая хорошо распространяется по поверхности тонкого металлического листа.
Вообще, чем массивней предмет, поверхность которого вы собираетесь покрыть
нитрокраской, тем больше вероятность того, что слой краски долго останется в
целости. Именно поэтому и еще из-за повышенной влажности за пределами дома (квартиры)
нет смысла покрывать нитрокраской решетки на окнах.
Раз уже разговор зашел о трубах
вентиляции, которые на кухне достаточно нагреваются, отметим, что металлические
изделия, подвергающиеся воздействию высоких температур, лучше всего окрашивать
кремнийорганическими эмалями. Кремнийорганические эмали представляют собой
взвеси пигментов и наполнителей в кремнийорганическом лаке, в который добавлен
растворитель. Эти эмали, кстати, можно использовать для окраски практически
любых поверхностей, они хорошо держатся на бетоне, штукатурке, металле, картоне,
дереве, пластмассах, стекле. Кремнийорганические эмали щелочестойкие, ими можно
красить по свежей штукатурке и бетону, их можно применять и для наружных, и для
внутренних работ. Эти эмали хорошо выдерживают перепады температур, защищают
металлические поверхности от коррозии (их рекомендуется использовать для окраски
радиаторов отопления, труб и арматуры). Поверхность под кремнийорганические
эмали готовят так же, как под алкидные краски. Иногда можно обойтись без
грунтовки и наносить эмаль прямо на поверхность. Кремнийорганические эмали
отличаются хорошим блеском и чистотой тона.
В торговлю поступают
кремнийорганические эмали марок: КО-168 (белого, желтого, красного, коричневого,
синего, зеленого и черного цвета), КО-1112 (белого, голубого, коричневого,
бирюзового, зеленого цвета) и КО-835А (в аэрозольной упаковке). Разбавляют эмали
КО-168 и КО-1112 растворителем № 646 или скипидаром, наносят в 2 слоя кистью или
распылителем. Каждый слой высыхает за 2 часа. Кроме всего выше перечисленного,
специально для защиты металла от коррозии выпускают черные полуглянцевые
красящие составы на битумной основе, так называемые битумные лаки. В торговле
имеются битумный лак БТ-577, битумный лак антикоррозийный кислотостойкий БТ-783
и пековой лак. Битумные лаки наносят в один слой кистью или распылителем, расход
около 100 г/м2. Разбавлять их следует скипидаром или разбавителем PC-2. Покрытие
высыхает через 24 часа.
Для защиты металлических предметов
и поверхностей внутри комнаты от коррозии пригодны также все краски и эмали на
синтетических связующих, в том числе краски и эмали алкидной группы. Трудности
вызывает окраска решеток. Пруты или полоса, из которой они обычно сварены, не
очень-то удобно окрашивать даже изнутри, ну а снаружи — и говорить нечего.
Особенно если вы живете не в частном доме и не на 1-м этаже многоквартирного
дома. Если окрашиваешь решетки маленькой кисточкой, дело идет слишком медленно,
если большой круглой — остается много незакрашенных мест, так как большая кисть
не достает до мест сочленения прутьев, завитушек и других труднодоступных мест.
Еще хуже обстоит дело с окраской решеток снаружи. В результате при окраске
кистью на этот процесс уходит слишком уж много времени. Лучше для быстрой и
качественной окраски решеток применить кусок обычного поролона такой величины,
чтобы свободно умещался в вашу ладонь. При таком методе окраски не обойтись без
тонких резиновых перчаток, в противном случае руки у вас по локоть будут в
краске. Технология покрытия самая простая: обмакнув кусок поролона в краску, вы
обхватываете им прут или полоску и, как бы протирая, ведете руку с куском
поролона вдоль окрашиваемой поверхности. При этом краска сразу ложится
равномерно и полностью укрывает металлическую поверхность.
Если сделанная из полосы ажурная
решетка не поддается подобному способу окраски, придется сделать нехитрое
приспособление. Берется кусок жесткой стальной проволоки (чтобы не сгибался);
если таковой в вашем хозяйстве не отыщется, можно использовать ершик для мытья
бутылок. Часть со щетиной послужит в качестве рукоятки, красящей частью будет
противоположная, та, за которую обычно мы держим ершик. К ней толстыми нитками
или тонкой проволокой прикручивается кусочек поролона сечением 3х3 см и длиной
10—12 см, сложенный вдвое. Дальше — макаем в краску и красим. Качество
гарантировано. Окрашивать решетки лучше всего битумными лаками, о которых мы
только что рассказывали, красками и эмалями алкидной группы (напоминаем — это
краски с обозначениями МА, ГФ, ПФ и ФА) и кремнийорганическими эмалями.
9. Вспомогательные материалы.
К вспомогательным материалам
относятся: олифы, разбавители и растворители, сиккативы, шпаклевки, грунтовки,
подмазки.
Промышленностью олифы
изготавливаются разных сортов. По качеству их можно разделить на две группы. В
первую входят олифы, пригодные для изготовления красок и для внутренних, и для
наружных работ; ко второй группе относятся олифы, на которых можно приготовить
краски только для внутренних работ. Лучшие, наиболее универсальные олифы — это
натуральная (бывает льняная и конопляная), глифталевая и пентафталевая. На
основе же олиф «оксоль» и комбинированных (марок К-2 и К-12) можно
приготавливать только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и
К-5 могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ, хотя
они и уступают натуральной олифе. Несколько лучше по качеству комбинированная
олифа К-4. Олифы разных сортов можно смешивать, но качество смешанной олифы
будет при этом таким, каким обладает худшая из взятых нами олиф.
Сиккатив — специальное вещество,
которое ускоряет процесс высыхания различных лакокрасочных материалов. Сиккатив
можно приобрести в хозяйственном магазине. Как правило, он продается в
пол-литровых бутылках. На этикетке указывается, сколько процентов сиккатива
нужно добавить в краску для достижения необходимого результата. Если сиккатива
добавить больше, чем указано на этикетке, процесс высыхания покрытия пойдет еще
быстрее, но при этом покрытие станет более хрупким и потеряет в прочности. Срок
службы покрытия при этом, естественно, уменьшится.
Разбавители и растворители служат
для разбавления загустевших красок и эмалей, для снижения их вязкости и для
мытья малярного инструмента. Разбавители и растворители продаются в магазинах.
Для разбавления алкидных красок и эмалей применяются разбавители № 647 и № 651.
Для нитроцеллюлозных красок (НЦ) применяется разбавитель РК-36. При отсутствии в
продаже нужного разбавителя его можно заменить каким-либо другим. Так, для
разбавления тех же нитрокрасок с обозначением НЦ можно использовать кроме
названного один из следующих разбавителей: № 650, 648, 646, РМЛ-218; для эмалей
на основе меламиноалкидных смол (МЛ) помимо разбавителя № 651 пригодны также
ксилол и скипидар.
Грунтовки. Для нанесения
практически под все эмали пригодна грунтовка ГФ-020, обладающая хорошей адгезией
(прилипанием) к металлам. Перед нанесением на грунтовку нитроэмалей ее
рекомендуется сушить при температуре 100—230 °С. В остальных случаях — при
комнатной температуре в течение 48 часов. Разбавляют грунтовку разбавителем
PC-2. Уайт-спирит, бензин и олифы применять нельзя! В продаже имеется также
грунтовка ГД-032, имеющая аналогичные свойства.
Шпаклевки. Используются
параллельно 2 термина: шпаклевка и шпатлевка, означающие одно и то же. В продажу
поступают четыре вида готовых шпаклевок под алкидные краски и эмали: «Шпаклевка
по дереву», шпаклевки ПФ-002 и ПФ-0044 и «Карболат». «Шпаклевка по дереву»
используется для отделки деревянных и оштукатуренных стен, а также полов и
изделий из дерева и представляет собой пасту из олифы, мела и клея. Высыхает она
за 48 часов. Шпаклевки ПФ-002 и ПФ-0044 служат для шпаклевания деревянных и
проолифленных поверхностей. Толщина каждого слоя шпаклевки не должна превышать 2
мм, продолжительность высыхания каждого слоя — 20 часов. Так же используют и
шпаклевку мастику «Карболат».
Кроме перечисленных выпускаются
еще шпаклевки НЦ-008 и эпоксидная. Шпаклевку НЦ-008 применяют при выравнивании
дефектов поверхности, окрашенной нитроэмалями и для устранения незначительных
дефектов на поверхностях, окрашенных другими синтетическими эмалями. Шпаклевку
следует наносить очень тонким слоем, общая толщина всех слоев шпаклевки должна
быть не более 0,2 мм. Шпаклевка высыхает при комнатной температуре за один час.
Разбавляют ее растворителем № 647. Эпоксидная шпаклевка продается в комплекте с
отвердителем. Не более чем за 45 минут до использования оба компонента смешивают
(1 часть отвердителя на 25 частей шпаклевки). При комнатной температуре
отверждение шпаклевки происходит за сутки. Не рекомендуется наносить слой
эпоксидной шпаклевки более 2 мм. Если полученная композиция слишком вязкая, ее
можно сделать жиже, опустив банку со шпаклевкой в горячую воду, нагретую до
температуры не выше 50 °С, или же до введения отвердителя добавить в шпаклевку
до 10% ацетона или разбавителя Р-40. Расход шпаклевки на 1 м2 при
толщине слоя 2 мм составляет около 3 кг. Отвердитель эпоксидной шпаклевки весьма
ядовит. Работать с ним нужно очень осторожно, не допускать попадания его в рот
или глаза, тотчас по окончании работы тщательно вымыть руки.
10. Подготовка поверхностей
перед окраской.
Перед окраской дощатых полов
необходимо устранить все видимые дефекты досок: сучки, трещины, щели. После
этого поверхность полов покрывают любой разновидностью олифы, а когда олифа
высохнет, места, где обнаружены дефекты, заделывают подмазочной пастой.
Поскольку подмазочные пасты под алкидные краски и эмали (которыми обычно
окрашиваются полы) в продажу не поступают, их хозяева готовят сами. Берется 1 кг
олифы, 50 г сиккатива № 64, 200 г 10%-ного клеевого раствора костного или
казеинового клея, 20 г хозяйственного мыла, 200—300 г уайт-спирита или скипидара
и мел. Сначала в олифу при энергичном перемешивании вливают клеевой состав с
растворенным в нем мылом, потом добавляют сиккатив и скипидар, а затем сыплют
мел до достижения раствором пастообразной консистенции. После заделки дефектов
пола подмазочной пастой, пол очищают от пыли, заново олифят, сушат в течение
суток, а только потом уже красят.
Перед окраской окон и дверей все
дефекты древесины следует устранить. Трещины и щели заделываются шпаклевкой или
же подмазочной пастой, такой же, какая применялась для дощатых полов. После
этого все поверхности окна и двери нужно прогрунтовать. В качестве грунтовки
можно использовать олифу любой марки и, если это необходимо, ввести в нее
пигмент, подходящий по тону к окрашиваемой поверхности, в количестве 50 г на 1кг
олифы. Все эти операции — и шпаклевка, и грунтовка проделываются только с новыми
окнами и дверями. Грунтовка делается для того, чтобы краска, которой вы будете
покрывать их поверхности, не впитывалась древесиной, что привело бы к большому
расходу краски. Хотя подшпаклевка отдельных участков, подпорченных в процессе
эксплуатации, вполне возможна. Кстати, если вы в качестве шпаклевочного состава
выберете подмазочную пасту, имейте в виду, что в этом случае при ее изготовлении
нужно уменьшить количество добавляемого мела (до консистенции сметаны). Для
шпаклевки может быть использована и шпаклевка (мастика) «Карболат». Если для
окраски недавно оштукатуренных стен вы собираетесь использовать алкидные краски,
стены нужно будет единожды, а лучше дважды, прогрунтовать.
Что такое алкидные краски? К
группе алкидных относятся краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых
(ПФ) и маслянофенольных лаках (ФА). Все они совместимы между собой, их можно
смешивать в самых различных пропорциях. Для них пригодны практически одни и те
же разбавители, растворители, шпаклевки и грунтовки. Если оштукатуренную стену
грунтуют в один слой, то для этого берут либо подкрашенные пигментом олифы, либо
специальные грунтовки. При двукратном грунтовании для первого слоя используют
олифу, для второго — грунтовочный состав. Грунтовки поступают в продажу в
готовом виде, но в случае необходимости их можно приготовить и самостоятельно.
Олифу подкрашивают для того, чтобы легче было проследить за равномерностью ее
распределения по поверхности. Грунтовку можно приготовить из смеси олифы (1 кг),
густотертой масляной краски (0,5—1 кг) и растворителя PC-2 (70—100 г). Для этих
же целей в продаже имеется специальная красно-коричневая готовая к употреблению
грунтовка ГФ-020. Она представляет собой суспензию красящего вещества и
наполнителя в глифталевом лаке с добавкой сиккатива. Наносят грунтовку маховой
кистью в один слой. Она высыхает при комнатной температуре за 48 часов (при
100°С — за 35 минут). Расход грунтовки — около 100 г на 1 м2.
Стены, уже окрашенные прежде,
подобной подготовки не требуют, разве что подшпаклевки мест, где покрытие
нарушено. В продаже имеются готовые к применению шпаклевки, но их довольно
просто сделать и самому, особенно если вы живете где-нибудь в сельской местности.
Под краски алкидной группы можно применять как полумасляную, так и масляную
шпаклевки. Состав полумасляной шпаклевки: олифа оксоль — 1 кг, сиккатив — 50 г,
10%-ный клеевой раствор — 200 г, мыло — 20 г. Олифу, клеевой раствор, мыло и
сиккатив смешивают вместе, получая эмульсию, на которой замешивают мел.
Состав масляной шпаклевки: олифа
натуральная — 1 кг, сиккатив — 100 г, просеянный мел — по потребности, до
необходимой густоты. Сначала смешивают олифу и сиккатив, потом в них добавляют
мел. Но окрашивать стены более чем двумя слоями краски не рекомендуется.
Покрытие начинает отслаиваться, трескаться, совершенно теряет вид. Поэтому,
прежде чем наносить краску на ранее окрашенную поверхность, старую краску
необходимо счистить шпателем или металлической щеткой. В местах, где краска
держится хорошо, ее не удаляют, а промывают 2—5%-ным раствором соды или теплой
водой с мылом. Для полного удаления краски с поверхности стены применяют
специальные пасты, размягчающие пленку краски. Чтобы приготовить пасту для
очистки поверхности от краски, нужно: 0,5 кг просеянного мела, 0,5 кг асбестовой
пыли или известкового теста (гашеной извести). Смесь приготавливают на 20%-ном
растворе каустической соды, размешивая до получения тестообразной массы (раствор
каустической соды готовят в следующем соотношении: 1 весовая часть каустика на 4
весовые части воды). Приготовленной массой покрывают поверхность со слоем старой
краски (толщина покрытия — 1—2 мм) и оставляют ее на ней на 2—3 часа. После
этого размягченный слой краски без труда счищается шпателем. Потом поверхность
грунтуют, как если бы она была неокрашенной. Все поверхности из металла перед
окраской необходимо очистить от ржавчины. Делается это с помощью стальной щетки.
Если на окрашиваемой поверхности следы ржавчины едва заметны, можно для ее
удаления воспользоваться наждачной бумагой. После очистки от ржавчины
поверхность нужно обезжирить. Для обезжиривания можно использовать достаточно
много веществ: тут и ацетон, и уайт-спирит, и даже обычный уксус. Годятся для
обезжиривания также скипидар и керосин, но запах от них держится в помещении
слишком долго. Производится эта процедура при помощи тряпки, смоченной
обезжиривающим веществом.
Если металлические поверхности
будут окрашиваться масляной краской, то их нужно предварительно прогрунтовать
олифой, это увеличивает сцепление между краской и окрашиваемой поверхностью.
Перед окраской водоэмульсионными красками металлические поверхности тоже
необходимо предварительно прогрунтовать. Но наносить слой грунтовки можно только
через 3—4 суток после очистки от ржавчины и обезжиривания. Для этой цели вполне
послужат грунтовки ГФ-020 и ГФ-032. Они являются вообще универсальными. Их
наносят кистью (расход 60—80 г/м2 и сушат 36 часов, после чего
поверхность можно окрашивать любыми красками и эмалями на синтетических
связующих. Теперь, когда мы более-менее разобрались с подготовкой поверхностей
перед покраской, можно перейти к ней самой.
11. Окраска окон и дверей.
Для окраски переплетов окон,
подоконников и дверей используют преимущественно алкидные и нитро-целлюлозные
краски (НЦ) и эмали светлых тонов, обычно белые. Пригодны для этой цели также
некоторые краски и эмали, применяемые для окраски стен и потолков, это эмали
ПФ-115, ПФ-560, масляные краски МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые
белила. На неокрашенные поверхности эти эмали и краски наносят в два слоя, на
окрашенные — в один. Расход эмалей на один слой — 130—150 г/м2, белил — 200
г/м2, густотертых масляных красок — от 65 до 235 г/м2, в зависимости от цвета.
Густотертые краски и белила необходимо разбавлять только высококачественными
олифами; разбавителем для эмалей служит уайт-спирит.
В продажу поступает и специальная
эмаль для окон — ПФ-14. Она выпускается белого, кремового, голубого и салатного
цвета. Неокрашенные повер
