Баня сродни здравнице (рис.1), она выполняет не только санитарно-гигиенические функции, но и стала местом своеобразного отдыха, поддержания тонуса организма. В отличие от строительства дома и надворных построек возведение бани имеет свои особенности. Это относится к применяемым материалам, конструкциям, а также приемам производства строительных работ. Баню желательно строить отдельно от других строений. Конструкция и габариты определяются размерами ее основных помещений - парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение этих помещений 1:1, 5:2. Для отдельно размещаемой бани обязателен предбанник. Он должен быть утеплен и обеспечен хорошим освещением. Общая площадь современной бани принимается из расчёта 4—6м2 на одного человека. Для больших семей рекомендуемая площадь бань 12-16м2.
Рис. 1. Примеры простейших бань из брусьев: а — общий вид с торца и сбоку; б — планы.
Наибольшее распространение среди населения получили русская и финская бани. Они различаются тепловыми режимами: в русской он влажный (влажность до 60—80% при 70 °С), в финской — сухой (20—30% при 90 6С и выше). Бани можно строить из красного кирпича, бутового или природного камня. Однако лучший материал для строительства — сосновые или еловые сухие брёвна или брусья толщиной 12—20 см, содержащие как можно меньше сучков и смоляных полостей, из которых начнет течь смола в жаркой атмосфере бани. Стены из них быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность, выделяя при повышенной температуре приятный смоляной запах. Чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент. Прежде чем приступить к строительству фундамента необходимо подготовить площадку, намеченную под застройку. Для этого ее надо освободить от посторонних предметов, снять растительный слой почвы и выровнять, затем произвести разбивку площадки под фундамент согласно намеченному плану. Для этого по углам площадки на расстоянии 1—1,5 м от внешнего контура бани устанавливают обноски — колышки с прибитыми к ним сверху брусками (П-образные стойки) и натянутыми на них шнурами, обозначающими контур фундамента. Правильность установки обноски проверяют, сравнивая расстояния между углами по диагонали. Если эти расстояния равны, значит стороны фундамента параллельны, а углы между ними составляют 90°. Строгая параллельность сторон фундамента, а следовательно и стен бани, нежелательна; противоположные стены располагают с отклонением от параллельного положения на 4°, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся от стен. Для этого одну стену отклоняют от параллельного положения в одну сторону, другую стену — в другую сторону на 2°, т е на 3,5 см на каждый 1 м длины. Если грунт под баней однородный, плотный и сухой на месте намеченного фундамента укладывают крупные природные постелистые (с параллельными плоскостями) камни и на них кладут нижние венцы или брусья бани обработанные антисептиком и обмазанные горячим битумом. Камни должны быть уложены под всеми углами бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными, а между ними - не реже чем через 1 м. Еще лучше камни уложить сплошной лентой и на них положить гидроизоляцию. Свободные промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом бани заполняют мятой глиной. Глиной заполняют и утрамбовывают также снаружи траншею, образовавшуюся после снятие слоя почвы. Полученная таким образом отмостка защищает баню от проникновения дождевой воды. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом приходится строить настоящие фундаменты, хотя и упрощенного типа, углубив их на требуемую глубину. Фундаменты, заложенные в глинистых грунтах, зимой могут вспучиваться, т. е. подниматься вместе с промерзшим грунтом до 10—15 см. Летом они оседают, в результате возникают перекосы строения, трещины в стенах. По этой причине фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта на 15—20 см. Фундамент под таким легким строением, как баня, может выталкиваться даже при глубоком его заложении, если к нему будет примерзать грунт. Чтобы этого, не произошло, фундамент необходимо защитить противопучинной оболочкой или противопучинными щитами. Простейшая противопучинная защита — заполнение зазора (пространства вокруг фундамента) песком или мелким гравием. Более надежной является противопучинная оболочка, представляющая собой два слоя полиэтиленовой пленки, между которыми намазана пластичная или консистентная смазка. Можно использовать солидол, смесь отработанного машинного масла с садовым варом (перемешивают в нагретом состоянии). Такой оболочкой фундамент должен быть покрыт на глубину не менее 70% промерзания грунта. По конструкции фундаменты бывают ленточные: (сплошной под стеной), столбчатые и свайные. Для бани обычно делают столбчатые фундаменты из камня, бетона, кирпича или из их комбинаций. Деревянные фундаменты недолговечны и служат обычно 5—8, дубовые—до 12 лет. Особенно быстро разрушается часть фундамента, которая находится у поверхности земли, поэтому эту часть следует покрыть гудроном и дополнительно обернуть полиэтиленовой пленкой, толем или пергамином. Лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они «дышат» — пропускают воздух и пар. Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов — связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные — из рядовых с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб. Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья — подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном — через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этой цели лучше всего подходят струганые доски толщиной 16 мм (вагонка), имеющие шпунтовку или фальцовку. Стены изнутри, обшиваются высококачественной вагонкой из хвойных пород с минимальным содержанием смоловыделяющих сучков и пазух. На потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. Лучше применять лиственные породы небольшой плотности, так как дерево с высокой плотностью сильно нагревается. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляцнонный материал — пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней. В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влагу. Баня, как и любое теплое помещение, имеет соответствующее покрытие (крыша и потолок), удерживающее тепло и защищающее от дождя, снега, ветра. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка (чердачного перекрытия) и сооруженной над ним крыши. Чердачные покрытия предпочтительны для бань, которыми пользуются круглый год, особенно для деревенских усадеб. Для садовых и дачных участков, более подходят бесчердачные покрытия с совмещенной крышей и потолком. Во-первых, они требуют меньше затрат. Во-вторых, их крыши можно использовать в качестве места для сушки трав, фруктов и ягод, для установки бака или бочки с водой, чтобы летом можно было принять теплый душ.
Рис. 2. Устройство пола в парильной и моечной: 1 — доски пола с фасками для стока воды; 2 — лаги; 3 — столбы; 4 — водосливная труба; 5 — трап; 6 — пластина; 7 — цементное покрытие с уклоном; 8 — гидроизоляция.
Из бесчердачных покрытий современнее смотрятся двускатные, поэтому они получают все большее распространение. При любой конструкции крыши угол ската зависит от материала кровли. При использовании кровельной стали (жести) этот угол принимают в пределах 15—27°, при использовании волнистых асбестоцементных листов (шифера) он равен 27°, при покрытии крыши рулонным материалом угол ската может быть снижен до 3—15°. Обычно угол ската бесчердачных покрытий не превышает 10°. При большем угле лучше использовать чердачные покрытия. При сооружении чердачного покрытия сначала делают крышу, а затем потолок. Можно делать и наоборот, но при этом какое-то время время потолок не будет защищен от дождя и снега. Наиболее ответственные конструктивные элементы бани — полы и система водослива. В банях используют два вида полов: бетонные и деревянные. Полы в раздевалке делают такими же, как и в жилом доме: тёплыми и эстетичными. В тамбуре и предбаннике, часто и во влажных помещениях, делают деревянные полы, которые более приятны для ног и лучше сохраняют тепло. Во влажных помещениях—моечной и парильне — более удобны бетонные полы покрытые кафельной плиткой с настеленными на них деревянными решетками, которые можно снять, протереть, высушить и периодически обрабатывать антисептическими средствами. Бетонные полы более долговечны чем деревянные. Прежде чем делать пол в парилке и моечной, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и дренажную систему для удаления использованной воды. В моечном и парильном отделениях полы должны обеспечивать нормальный сток используемой воды, при этом водослив должен выводить её в отстойник и поглощающую яму (устройство полов показано на рис. 2). Если грунт песчаный и легко поглощает воду, для ее дренажа можно ограничиться поглощающей ямой в моечной. Минимальные размеры ямы 60X60 см, глубина— 0,5 м. Яму заполняют гравием, щебнем, битым кирпичом, песком. В остальной части помещения грунт уплотняют с некоторым уклоном к поглощающей яме и покрывают слоем гравия и щебня, а вдоль фундамента — уплотненной глиной. Если грунт глинистый и плохо поглощает воду, то вместо поглощающей ямы делают приямок для ее сбора и отвода через водосливную трубу и поглощающую яму снаружи бани. Стены, приямка бетонируют или укрепляют кусками шифера, бетонными плитками и другим водонепроницаемым материалом. Размеры приямка (длина, ширина, глубина) около 30 см. Удобнее в приямке установить небольшую емкость из нержавеющего материала, например полиэтиленовое или оцинкованное ведро. На уровне 10—12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устраивают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50—60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
Рис. 3. Печи в бане: а — печь-каменка с поддувалом (1 — дверь топки, 2 — котёл, 3 — крышка котла, 4 — дымоходные каналы, 5 — двери каменки, 6 — камни и чугунные чушки, 7 — канал выхода горячих газов, 8 — дверка поддувала); 6 — схема устройства электрокаменки [1 — металлический корпус размером 280 х 420 х 560 мм, 2 — ТЭНы (трубчатые электронагреватели), 3 — экран-облицовка, 4 — гранитный камень]; в — металлическая печь-каменка (1 — топливник, 2 — бак с крышкой, 3 — паровая дверка, 4 — каменка, 5 — зольник)
Бетонный пол делают на подсыпке из гравия и песка толщиной слоя до 15 см. Подсыпку уплотняют также с уклоном в сторону приямка и покрывают бетоном толщиной слоя 3—5 см и тонким слоем цементного раствора для выравнивания поверхности пола. Такой пол лучше покрыть керамическими плитками. Если дощатый пол, то желательно верхнюю плоскость досок делать покатой. Доски пола крепят с зазором 5—6 мм (чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании) по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Если в моечной полы из сплошного покрытия, то приямок устраивают в самом помещении. Его следует закрывать решёткой. Лаги устанавливают на кирпичные столбики сечением 25X25 см на песчаной или бетонной подушке. Очень удобно вместо кирпичных столбиков и деревянных лагов использовать асбестоцементные трубы, уложенные на уплотненный грунт, насыпку из щебня или на бетонную подушку. В банях для удержания тепла делают низкую притолоку дверей и высокий порог (20—25 см). Оптимальные размеры двери 70 х 170 см. Делают её из досок толщиной 40—50 мм в шпунт или четверть. Дверь должна свободно заходить в фальцы коробки, но при этом плотно прикрываться по краю полотна. Окна — двойные, с небольшой площадью остекления.
Рис. 4. Расположение полок в бане: а — разрез (1 — настенные бруски для крепления полок); б — полки для принятия паровых ванн сидя (1 — верхняя полка, 2 — поручень, 3 — перекладина для ног, 4 — средняя полка, 5 — нижняя напольная полка).
Отношение площади светового проёма к площади пола помещения не должно превышать 1:20. Для быстрого нагрева помещения в парильном и моечном отделениях высоту потолка рекомендуется делать 2—2,4 м. В любой бане главным элементом является печь-каменка, позволяющая отапливать помещения, нагревать воду для мытья, получать пар. Печи могут быть кирпичные, электрические или металлические (рис. 3). Для устройства каменки используют огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного песка. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50—60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют зазор 60 см и засыпают его песком. Стенки печи ведут в полкирпича или кирпич. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой 1—4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м помещения парилки. Для ускорения прогрева желательно четверть массы камней заменить чугунными чушками. В камере устраивают дверцы размером 220 х 270 мм, через которые подливают горячую воду для образования пара. Для расчёта ёмкости котла или бака необходимо исходить из потребности 7—10 л воды с температурой 60—70 °С на одного моющегося. Расположение печи-каменки должно обеспечивать одновременное отапливание всех помещений бани. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19 х 19 см или используют для этой цели асбестоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы. Баня должна быть оборудована полками для приёма паровых ванн сидя и лёжа в наиболее горячей зоне парилки — на высоте 1,5—1,7 м от пола. Полки состоят из трёх секций, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами и подставкой для ног (рис.4). В бане должен быть бак с холодной водой. Топят такие бани обычно дровами (лучше всего берёзовыми). Нежелательно для топки использовать торфобрикет, каменный уголь, нельзя использовать жидкое топливо.
